Заедно със спецификациите на сензора и видеото, една от основните характеристики на камерата, която гарантирано привлича вниманието, е нейната максимална скорост на непрекъснато снимане. Обикновено известен като неговата скорост на избухване, това ви показва колко кадъра в секунда камерата може да заснеме с постоянна скорост.
Сега обикновено виждаме 7-8 кадъра в секунда на модели на ниво ентусиасти и 14-16 кадъра в секунда за прогресивни DSLR-ове, и дори по-бързи скорости на взрив на камери, които използват електронен затвор. Неотдавнашният Olympus OM-D E-M1 Mark II, например, може да заснема изображения с пълна разделителна способност с удивителните 60 кадъра в секунда благодарение на използването на този вид затвор.
Някои може да осъзнаят, че това не е първият път, когато камера твърди, че може да снима със скорост 60fps с пълна разделителна способност. Nikon успя да включи функцията в редица нейни 1-системни камери, които обикновено бяха насочени към по-начинаещ потребител от камера като O-MD E-M1 Mark II.
И все пак има много причини, поради които даден модел може да не е в състояние да постигне тези нива или да се окаже непрактично, когато го прави. По същество номерът просто ви придава вкус на възможностите на камерата.
Скорост на взрив срещу дълбочина на взрив
Едно нещо, което трябва да имате предвид, е дълбочината на взрива. Докато скоростта на взрив ви позволява да знаете колко бързо камерата може да задейства в кадри в секунда, дълбочината на взрив ви дава представа колко дълго може да поддържа тази скорост. Обикновено може да откриете скорост на изблик от около 8 кадъра в секунда и дълбочина на взрив около 25 кадъра. Това означава, че можете да снимате за малко повече от три секунди при 8 кадъра в секунда.
Някои камери не могат да управляват този вид дълбочина на взрив и дори ако могат, това обикновено е възможно само при определени условия. Тук има съществено значение дали снимате в Raw или JPEG.webp. Canon EOS 80D, например, може да заснема изображения със скорост 7fps за до 110 JPEG.webp или 25 необработени файла. За да получите най-добрата дълбочина на взрив, обикновено ще трябва да се откажете от опция 14bit Raw и да изберете 12bit настройка, ако камерата ви позволява да регулирате това.
Искате ли автофокус с това?
Може би най-полезното нещо, което трябва да знаете, е дали можете да снимате с такива скорости с активиран автофокус, както и дали камерата ще може надеждно да следи движещ се обект, докато правите това.
Производителите често имат една стандартна скорост, свързана с автофокус с единичен изстрел и ръчен фокус, и друга цифра, която се отнася до непрекъснат автофокус, която ще бъде по-ниска. Обикновено ще използвате бързи скорости на серийно въздействие върху движещи се обекти, така че е вероятно да искате да използвате последните.
Ако искате да активирате непрекъснат автофокус на Olympus OM-D E-M1 Mark II, например, че скоростта на избухване от 60 кадъра в секунда спада до 18 кадъра в секунда - значителен спад, но все пак много уважаван.
Това е област, в която много камери се различават по производителност и това не е нещо, което можете да оцените напълно от четенето на спецификационен лист. Фактът, че много компактни системни камери вече имат фазово откриващи AF пиксели, включени в сензорите си, означава, че разликата между DSLR и компактните системни камери е много по-тясна, отколкото е била по отношение на задържането на движещи се обекти.
Автоматичната експозиция е друго съображение. Някои камери имат стандартна максимална скорост на изригване и допълнителна опция, която обикновено ще може да снима малко по-бързо, но с експозиция (и често фокусиране), заключена до тази на първия кадър. Така че, ако сцената се промени и изисква различна комбинация от настройки на експонацията, може да се окажете с поредица от преекспонирани или недостатъчно експонирани изображения.
Очевидно е също така, че трябва да използвате скорост на затвора, която е достатъчно бърза, за да се задейства при този вид честота на кадрите, докато използването на стабилизация на изображението или автоматично ISO управление може да ви забави, както и някои опции за обработка, като корекции на обектива. Някои корекции на обектива в камерата могат да бъдат деактивирани по подразбиране и активирането им може да разкрие значителна разлика в непрекъснатото снимане.
Картата с памет, която използвате също е важна. Скоростите на картите с памет често могат да объркат хората, отчасти защото на днешните карти с памет има толкова много различни фигури и маркировки, че става неясно какво е свързано с какво. Пълно обяснение на това е извън обхвата на тази статия, но основната му част е, че ако не използвате достатъчно бърза карта с памет, за да сте в крак с възможностите на камерата, това ще служи като пречка.
Ако имате късмета да притежавате камера с два слота за карти и имате две различни карти с памет, може да успеете да оцените това сами. Това може също така да ви даде представа защо някои производители използват два различни формата на карти с памет на една камера, като най-новия D850 на Nikon. Тук, ако скоростта не е вашето нещо, тогава вероятно можете да се справите с сравнително скорошна SDHC или SDXC карта с памет. В противен случай може да се наложи да използвате формата XQD.
Друго важно нещо, което трябва да имате предвид, е дали камерата използва механичен или електронен затвор, за да постигне най-високите си честоти на кадрите. Механичните капаци обикновено имат ограничение на честотата на кадрите, тъй като, тъй като са механични по своята същност, те могат само физически да се движат толкова бързо.
Електронните щори нямат същите ограничения, но начинът, по който те заснемат изображения - сканиране на сцената през датчика линия по ред, вместо излагане на всеки фотосайт едновременно - ги прави по-малко подходящи за движещи се обекти, тъй като в крайна сметка могат да изкривят обекта или цялата сцена, ако премествате камерата по време на експонацията. Това е известно като ролетен затвор и е особено проблематично при запис на видео.
Степента, до която камерата може да снима с бърза скорост и надеждно да проследява движещ се обект, варира силно при различните модели, както е, но когато хвърлите всичко по-горе - и други неща като живота на батерията - можете да видите, че има редица важни неща, които трябва да имате предвид, особено ако купувате нов фотоапарат с намерение да снимате движещи се обекти.
в обобщение
И така, какъв е изводът от всичко това? Вземете под внимание максималната честота на кадрите на камерата, но поразровете се малко, за да видите какви ограничения може да срещнете по отношение на предпочитания от вас начин на снимане. Научете как да настроите системата си за автофокус така, че да отговаря на това, което е необходимо, за да снимате и да изключите всички некритични настройки, които могат да попречат.
Разберете какъв вид карта с памет трябва да използвате и експериментирайте, за да видите дали ви е по-добре да използвате по-ниска скорост на сериен запис, тъй като максималната опция може да може да се задейства само за непрактично кратък период от време. С други думи, може да ви е по-полезно камерата да снима с малко по-ниска честота на кадрите от максималната си настройка, ако камерата е в състояние да продължи да снима за по-дълъг период от време.
Преди всичко, проверете ръководството си, за да видите какво съветва производителят ви, тъй като те познават модела по-добре от всеки друг. Опознайте максимално добре фотоапарата си; инвестирането на време и усилия, за да започнете, ще ви подготви за дълги години успешни улавяния.
Nikon D850 срещу Canon EOS 5D Mark IV - Сравнени характеристики
