Независимо дали сте напълно начинаещ или опитен професионалист, шансовете са, че все още се сблъсквате с един от много често срещани проблеми с фотографията.
За щастие, за всеки проблем с фотографията има фотографско решение - и с оглед на това сме събрали селекция от често срещани грешки и еднакво често срещани поправки, за да разрешим всички творчески главоболия.
След като предприемете нашите решения за често срещани проблеми с фотографията, ще бъдете въоръжени с умствен „набор от инструменти“, с който да намерите бързо решение от тук нататък - опростяване на вашите издънки и спестяване на ценно време, когато става въпрос за вашия работен поток за изображения.
Така че, прочетете подробно нашите съвети и трикове за решаване на проблеми; в края на краищата, forewarned е предвоен!
1. Всичките ми снимки са размазани
Снимките ви са замъглени, тъй като камерата ви не успя да фокусира точно върху обекта. Причините за това могат да бъдат няколко - или е имало недостатъчно осветление за системата за автоматично фокусиране на камерата, или същата ситуация при слаба светлина е усилила всяко разклащане на камерата в резултат на опита ви да направите изображение при недостатъчна светлина, без постоянното влияние на статив.
Като алтернатива, ако снимате бързо движещи се обекти, скоростта на затвора, която използвате, може да е твърде бавна и трябва да превключите в режим на серийно (непрекъснато) или, ако осветлението наистина е проблемът, използвайте изкуствена светкавица или увеличете ISO настройките на фоточувствителността на ISO до ISO1600 или по-висока, за да опитате да разрешите проблема.
Ако фокусирате ръчно през визьора, може би колелото за диоптрична настройка на камерата трябва да се коригира, за да осигури ясно изображение, чрез което можете да определите точен фокус на първо място. Повечето цифрови фотоапарати вече предоставят и увеличена част от изображението на задния LCD екран, когато се опитвате да фокусирате ръчно - допълнително подпомагайки точността и избягвайки размазването.
Ако проблемът е в това, че снимате обект много далеч с обектив с много дълго увеличение, уверете се, че вградената опция за стабилизиране на изображението на камерата и / или обектива е активирана, за да сведете до минимум размазването. И отново използвайте статив!
2. Цветовете в снимките ми изглеждат погрешно
Най-честото решение на този много често срещан проблем с фотографията се свежда до намирането на правилната настройка на баланса на бялото както за камерата, така и за обекта.
Повечето от нас ще са наясно, че волфрамовото / изкуственото осветление придава топло оранжево сияние на снимките. Така че, ако снимате на закрито без светкавица и повдигате настройките на ISO, за да компенсирате и избягвате замъгляването, ще останете с оранжево-y изображения.
Добре, ако това е погледът, който търсите, но ако е по-естествен вид, който търсите, просто пробийте менюто на настройките на баланса на бялото на вашата камера и изберете иконата, която най-много прилича на обикновена крушка и опитайте снимката отново с този режим на компенсация.
Също така ще намерите настройки на вашия фотоапарат за различни условия на изкуствено и естествено осветление - включително лентово осветление, естествена дневна светлина (което, напротив, може да придаде на снимките хладно син цвят), облачни дни и така нататък. Вероятно ще намерите и няколко конкретни настройки за нощно време.
Или алтернативно, често има шанс да постигнете персонализиран баланс на бялото - постигнат просто чрез вдигане на парче бяла хартия пред обектива. Просто експериментирайте с настройките на баланса на бялото, докато намерите външния вид и цветовете, които търсите.
3. Всички на снимките ми имат червени очи
Освен ако не е сутрин след особено тежка нощ, най-вероятният виновник е вградената светкавица на камерата, особено когато е разположена много близо до обектива на камерата. Следователно ефектът на „червени очи“ се причинява от очите на обектите, отразяващи изкуствената светлина от светкавицата обратно в обектива на камерата - придавайки този много неестествен вид.
За щастие този стар проблем е по-рядко срещан, отколкото някога, поради това, че повечето съвременни камери предлагат настройка за намаляване на ефекта "червени очи" сред настройките на светкавицата, избираеми от потребителя, които правят две светкавици последователно. Не можем да направим нищо по отношение на обекти със затворени очи, въпреки че е създаден софтуер за камери, който да разпознава кога това се е случило и да го сигнализира на потребителя.
Просто повторете снимката и се надявайте за втори (или трети път късметлия). Всъщност това е едно цялостно решение: направете колкото се може повече снимки и задължително ще получите един, от който сте доволни.
4. Изображенията ми изглеждат много зърнести и шумни
Това ще се дължи на факта, че камерата автоматично е избрала настройка с висока чувствителност, за да компенсира липсата на светлина или липсата на налична светкавица, в опит да ограничи и да се надяваме да избегне размазването на изображението / разклащането на камерата.
Компромисът за намаляване на размазването е, че зърното на изображението - наричано още „шум от изображението“ - може видимо да нахлуе в нашите изображения, особено на онези камери с физически по-малки сензори, които вече са обременени с висок брой / разделителна способност на пикселите.
За да избегнете грозния, зърнест поглед, изберете ръчно по-ниска настройка на ISO (по-малка от ISO1600, да речем) и компенсирайте, като поставите камерата на равна стабилна повърхност, вместо да се опитвате да я използвате в ръка. Най-добре, разбира се, използвайте статив и поставете камерата на самоснимачка, когато снимате, така че да не се налага да натискате физически бутона за освобождаване на затвора и по този начин може би избягвайте да въвеждате размазване поради факта, че сте "джогинг" камерата.
Зърнестите изображения са по-малък проблем за по-сложните камери с физически по-големи сензори и / или с по-скромни разделителни способности, тъй като има по-малко пиксели, натъпкани в по-малко пространство, така че те са по-малко видими, когато сензорът бъде изместен до границите на неговата производителност.
5. Снимките ми са или твърде тъмни, или твърде ярки
Най-лесният начин за отстраняване на този конкретен проблем с фотографията е да разгледате настройките за компенсация на експозицията на вашия фотоапарат - обикновено се дават на стъпки от +/- 3 EV, въпреки че някои могат да достигнат до +/- 5 EV.
Обикновено получаваме най-естествените резултати, когато тези настройки са на средната стойност на „0“, но в много слънчев ден и ако използвате ярък / бърз обектив (да речем f / 1.8, колкото по-малко е числото, повече светлина ще пропуска обектива), тогава може да работи най-добре да намалите тези настройки до минус 1 или по-ниски - с други думи, целящи по-тъмна експозиция от нормалното, за да компенсират факта, че условията на осветление са по-ярки от обикновено.
Същото работи в обратна посока, ако осветлението е по-тъмно, отколкото бихте искали. При тези обстоятелства можете да изберете по-ярка настройка +1 или +2. За щастие, много съвременни цифрови фотоапарати показват ефектите от такива корекции на компенсацията на експозицията в реално време на задния LCD екран на вашия фотоапарат (или електронен визьор), така че можете да видите ефектите, които вашите настройки могат да имат, преди дори да изтръгнете изстрел. Това ви позволява да превключвате напред-назад между предлаганите настройки за допълнителна експозиция, докато не намерите „сладкото място“ за правилно експонирано изображение.
6. Небето е прекалено ярко при моите снимки или предният план е твърде тъмен
Тук собствената добронамерена измервателна система на камерата или причинява „проблема“, или това е посоката и ъгълът на вашата настройка. Просто казано, ако насочите камерата към много ярко небе, тя автоматично ще регулира експонацията, за да компенсира, изхвърляйки всичко, което е на преден план, в сянка.
И обратно, ако фокусирате камерата върху всичко, което е на преден план в един много слънчев ден, небето ще изглежда изгорено или много по-ярко, отколкото вече е. Така или иначе ще загубите детайли в небето.
Един начин да заобиколите това е да опитате да направите един и същ кадър от различен ъгъл със светлината пред обекта - така че да свети директно върху него - а не зад него, където ефектът води до силует или хвърляне на обекта ви в навес. Друг „трик“ е да принудите камерата да задейства светкавицата си, въпреки че, тъй като е много слънчев ден, обикновено не би го направил. Това ще позволи на камерата да измери яркото небе, но светкавицата също така да осветява всичко, което е на непосредствения преден план, което води до по-„балансиран“ изстрел.
Друг начин за разрешаване на горната загадка, ако вашият обектив го позволява, е да инвестирате в градуирана неутрална плътност или филтър „ND grad“ и да го прикрепите към обектива си, за да компенсирате, или да снимате в Raw вместо това или JPEG.webp и вижте колко допълнителни подробности можете да получите от небето или от преден план в постпродукцията. Най-общо казано, недоекспонирането на сцената ни позволява да извлечем повече детайли, които иначе просто се губят, ако изображението е прекалено ярко.
7. Сградите на моите снимки са наклонени или наведени, докато хората изглеждат удължени или изкривени
Заснемането на обект отблизо с широкоъгълна настройка на обектива може да доведе до горепосочените „проблеми“ - като горната, долната и страничната част изглежда да се навеждат - но отново, освен ако това не са творческите избори, за които се стремите - за да подчертаете мащаба или добавете въздействие и присъствие, може би - тогава те лесно се отстраняват.
Просто направете няколко крачки назад, за да не сте толкова близо до обекта. Ако имате обектив за увеличение, можете също да опитате да увеличите малко - и да отстъпите назад - за да компенсирате и да видите дали наклонените или сближаващи се „вертикали“ започват да изглеждат по-близо до това как изглеждат, когато ги гледаме с нашите очи.
Ако наистина искате да се захванете сериозно и да похарчите много пари, тогава компенсаторен обектив за накланяне и преместване, както се използва от архитектите, е друга възможност. Но опитайте първо да отстъпите и / или да увеличите мащаба и да видите как това променя перспективата на вашия кадър.
Най-общо казано, ако можете да достигнете до настройка близо до 35 мм или 50 мм на камера с пълен кадър, тогава това е близо до това, което възприемаме със собствените си очи, така че е добре по-специално за уличната фотография, когато търсим фотографирайте както хора, така и сгради и ги представяйте по естествен и непосредствен визуален начин.
8. Защо фотоапаратът ми не улавя правилно интензивните цветове на залеза, които мога да видя с очите си?
Когато насочите камерата към нещо ярко или по-специално с високо пристрастие от един цвят, камерата ще се опита автоматично да компенсира и да постигне резултат, който е по-неутрален.
Това може, разочароващо, да доведе до доста измито, безвкусно представяне на един от най-великите прояви в природния свят: залез. Тук автоматичната настройка на баланса на бялото на вашата камера е поне отчасти виновна и, тъй като това е често срещана „грешка“, много камери всъщност включват предварително оптимизирани режими на залез, за да осигурят по-приятни резултати.
Ако обаче нямате тази опция или цветовете все още не са съвсем такива, каквито сте се надявали, опитайте вместо това да превключите към настройка за баланс на бялата или слънчева светлина, избираема от потребителя. Можете също така да опитате да активирате опцията за ярък цвят или ефект на картината на камерата, ако има такава, за да увеличите наситеността за допълнителна драматичност, както и да насочите камерата към по-ярка част от изображението - при което тя ще се опита да компенсира чрез затъмняване на цялостно изображение - преди повторно кадриране на кадъра. По този начин ще запазите по-ярките и интензивни детайли на залеза, които иначе могат просто да изглеждат измити. Алтернативата е да наберете настройките за компенсация на експонацията ръчно.
9. Всичките ми спортни и екшън образи са размити. Защо камерата ми не може да се справи?
Що се отнася до опциите за автоматично фокусиране, повечето цифрови фотоапарати предлагат два режима: единичен и непрекъснат. Докато единичният режим работи най-добре за обща и статична фотография (при което автофокусът се заключва върху целта с натискане на бутона за освобождаване на затвора наполовина и поддържа фокуса, докато натискате спусъка докрай, за да направите кадъра), непрекъснатият е най-подходящ за движещи се обекти.
Можете също така да опитате да използвате режима на серия от вашата камера - при което се увеличава бързината на заснетите кадри, надявайки се да съвпада със скоростта на обекта, който се опитвате да снимате. Това помага да се гарантира, че въпреки че все още можете да получите няколко размазани кадъра, има по-голям шанс селекцията от тях в крайна сметка да бъде „на парите“ по отношение на рязко фокусиран изстрел.
Освен това можете да направите всичко по-горе, като същевременно панорамирате с камерата и обекта си - с други думи, следвайки посоката на движението му - за да сте сигурни, че той остава във вашия кадър и на фокус.
Позволете на някои опити и грешки и, както обикновено, направете колкото се може повече снимки, за да увеличите шансовете си за снимка, която искате да запазите! И накрая, друга опция, ако вашата камера позволява 8 мегапиксела все още да бъдат извлечени от 4K видео последователност, е да опитате тази опция. Ще имате още по-голям шанс да грабнете печеливша, когато ефективно снимате до 30 кадъра в секунда.
10. Използвам ръчно фокусиране за прецизен контрол върху моите изображения, но резултатите се удрят и пропускат
Практиката е перфектна, докато старата поговорка работи, и предвиждането какво ще прави обектът и къде в кадъра са те е от решаващо значение, особено когато ръчно фокусирате.
Дори ако искате да ‘вземете обратно контрол’, тук цифровите фотоапарати все още могат да ви помогнат, като автоматично покажат увеличена част от обекта на екрана като допълнителна проверка дали всичко е точно и точно фокусирано, както бихте се надявали да бъде.
По-сложните камери предлагат и нещо, наречено Focus Peaking, при което областите на изображението, които са остри, се подчертават на LCD екрана и / или електронния визьор, ако камерата го има. Отново, това е помощ за постигане на по-точни резултати.
За щастие с цифров фотоапарат можем да приближим и да проверим точността на фокуса за току-що направеното на екрана изображение и да направим допълнителни корекции, ако фокусът е леко изключен.
11. Моите хоризонти не са прави
Въпросът тук е „два крака лоши, три крака добри“. С други думи, нашите два крака рядко са толкова ефективни, колкото използването на статив с нивелир, за да сме сигурни, че всичко е подредено хубаво и точно - и освен това плоско.
За щастие все повече камери вече предлагат вграден нивелир (или виртуален хоризонт), който може да се види на задния LCD, за да се гарантира, че хоризонтите са прави и верни - хоризонтална зелена линия, която обикновено мига на екрана.
Отново, ако не сте сигурни дали сте достигнали нивото на хоризонта или не, без да гледате на екран, по-голям от този на вашия фотоапарат, просто направете два или три кадъра от един и същ обект - докато правите най-добре нивото си.
12. Искам да използвам малка дълбочина на рязкост за по-ласкателни портрети, но ми е трудно да запазя острите ключови области
Когато се опитвате да правите портрети с малка дълбочина на полето - при което държите централната част на изображението драстично остри, докато фино (или не толкова фино) замъглявате както предния план, така и фона - изключително важно е очите да са най-острите точки във вашето изображение .
Ако обаче използвате особено бърз първокласен обектив (много нисък f брой / ярка бленда), зоната, която е на фокус, може да бъде толкова тясна, че дори актът на натискане на спусъка на затвора на камерата може леко да дръпне зоната на фокусиране, като по този начин промяна на акцента на изстрела.
Можете да заобиколите това, като монтирате камерата на статив и използвате освобождаване на кабел, очевидно, но по-практично решение е просто да направите по-голям брой изображения от обикновено, като увеличите шансовете да получите точно фокусираната област точно където бихте искали.
- Това са най-добрите съвети за фотография в момента.
