A е за астрофотография
Ако има нещо, което кара хората да се чувстваме малки, това е звездният дисплей, извиващ се над главите ни в тъмна, ясна нощ. Атмосферните условия и близостта до градовете влияят на това колко звезди можем да видим, но ако можете да ги видите с невъоръжено око, можете да ги заснемете на сензора на камерата си.
Заснемането на нощното небе ви отвежда в сферата на астро-фотографията. Въпреки че можете да направите значителна инвестиция във високоспециализиран комплект, заснемането на съзвездия и широки звездни полета не изисква нищо повече от SLR и статив.
Задайте високо ISO от 1600, използвайте широкоъгълен обектив, настроен на най-голямата бленда, и задайте режима на експонация на Ръчен. Фокусирайте ръчно, като използвате Live View: за да направите това, увеличете правото на екрана, превъртете наоколо, за да намерите звезда близо до центъра, и внимателно завъртете фокусиращия пръстен, докато се появи най-остро. Със скорост на затвора, набрана на 30 секунди, направете снимка. Проверете рязкостта на екрана: ако всичко изглежда добре, добре дошли в невероятния свят на астро-фотографията!
B е за режим Bulb
Нощното снимане изисква дълги експозиции, за да се гарантира, че слабите нива на светлина се записват на сензора. Огледално-рефлексните фотоапарати ще ви отнемат до 30 секунди в режим на ръчна експонация, но може да има моменти, когато се изискват по-дълги скорости на затвора, за да запишете наистина тъмни сцени като пейзажи, осветени от луната.
Използването на режим Bulb ви позволява да държите затвора отворен толкова дълго, колкото искате, като давате на светлината повече време за регистрация в чипа за изображения. Задържането на бутона на затвора за минути в даден момент е неудобно и може да доведе до нежелано движение на камерата, така че експонациите с крушка е най-добре да се извършват с дистанционно освобождаване. Това ви позволява да натиснете бутона веднъж, за да започнете експозицията и веднъж да я прекратите, докато броите секундите на хронометъра.
С е за Състав
Оформянето на нощна сцена е лесно в добре осветени градове - но опитайте със звездно небе или селски пейзаж и ще откриете, че не можете да видите нещо през визьора. Режимът Live View често може да разкрие повече, но все пак може да се наложи да заснемете тестови снимки и да проверите екрана, за да получите композицията, която искате. Това може да отнеме известно време, когато експонациите са 30 секунди или повече, така че си струва да имате ярка факла, която да осветява областите на преден план, за да се установят ръбовете на кадъра. Това е полезно и за точно фокусиране, тъй като вашият автофокус ще се бори да заключи нещо в много тъмни условия.
D е за динамичен обхват
Разликата между най-малкото и най-голямото количество светлина, която камерата може да запише, е динамичният обхват. При нощните снимки най-тъмните тонове са в изобилие, така че получаването на детайли в сенките може да доведе до изгаряне на най-ярките тонове до чисто бяло. За да получите подробности в двата края на спектъра, опитайте да заснемете една и съща сцена с различни настройки на експонацията, след което смесете снимките заедно в софтуера. За сцени, които не са толкова екстремни, суровият формат на вашата камера записва повече подробности в целия тонален диапазон.
E е за екваториално монтиране
Направете експозиция по-голяма от 30 секунди с широкоъгълен обектив и ще видите, че звездите престават да бъдат светлинни точки и започват да стават ивици. Използвайте по-кратко фокусно разстояние и увеличението ще направи този ефект още по-очевиден.
Вината за това е въртенето на земята. Въпреки че е благословия за тези, които искат да заснемат звездни пътеки, това е лоша новина за всеки, който се опитва да заснеме по-дълги експозиции на звездите, за да разкрие повече подробности.
За да се противодействат на това, сериозните телескопи използват моторизирани екваториални опори, които бавно се завъртат, за да задържат звездите на едно и също място - а камерите могат да използват същия вид устройство. С цени, започващи от малко под 300 британски лири / 350 долара, екваториалните стойки не са евтини, но можете да направите ръчно задвижвана „направи си сам“ врата на плевнята от два листа шперплат и няколко гайки, болтове и панти. Те работят добре за широки и стандартни лещи и могат да проследяват небето за експозиции до 10 минути.
F е за Firespin
Поставете малко стоманена вълна с фин габарит в клетката на яйцебойка, прикрепете я към метър тел и я запалете с турбо запалка, преди да я завъртите. Това е кошмар за здраве и безопасност - но популярна техника за тези, които са достатъчно дръзки, за да го изпробват.
Преди дори да помислите за това, уверете се, че се намирате на отдалечено място на открито, където няма нищо неясно запалимо. Носете предпазни очила, шапка и памучно облекло, което няма да се стопи, и покрийте цялата открита кожа, за да намалите риска от изгаряния.
Настройте камерата си на статив далеч от центрофугирането и използвайте ръчен режим с бленда f / 8, ISO 100 и скорост на затвора около 30 секунди. Резултатите са впечатляващи, тъй като разтопените нишки отпадат, но това може да бъде опасно - така че бъдете много внимателни!
G е за Galaxy
Млечният път е нашият дом във Вселената. В тъмна, ясна нощ можете да видите рамото на тази спирална галактика като слаб блясък. Най-ярката част - галактическият център - е в съзвездията Стрелец и Скорпион и може да се види от северното полукълбо между края на март и началото на октомври. Никога не е твърде далеч над хоризонта, така че широкоъгълният обектив може да включва в кадъра детайли, свързани със земята. През зимата по-тъмната част на нашата галактика преминава през отличителната форма „W“ на Касиопея.
За да направите снимка на Млечния път, използвайте най-широкия си обектив и ръчния (M) режим. Задайте ISO на 3200 и използвайте най-голямата бленда (най-малкото налично f / число). Задайте скорост на затвора от 30 секунди и използвайте суров формат за по-голяма гъвкавост, когато обработвате снимката.
H е за факел за глава
Един незаменим аксесоар за нощно снимане е факел, който ви оставя хендсфри да настроите съоръженията си и да управлявате фотоапарата си. Малка факла с глава прави това блестящо; ако пазарувате разумно, можете дори да вземете такъв с вграден дълъг лъч с променлива мощност и вградена червена LED светлина. Последният е чудесен за настройване на настройките на камерата, защото ако използвате ярък бял лъч от близко разстояние, вие ефективно заслепете себе си и разрушете нощното виждане, на което очите ви са прекарали половин час, за да се настанят.
• Ръководство за закупуване на най-добрата горелка
Аз съм за стабилизатор на изображението
Много съвременни обективи имат усъвършенствани системи за стабилизиране на изображението: те дават истинско предимство в противодействието на размазаните ефекти от разклащането на камерата, когато снимате ръчно с по-ниска скорост на затвора. Оптичните стабилизатори, използвани в обективите, могат да бъдат ефективни до 1/15 или дори 1/8 сек, в зависимост от използваното фокусно разстояние, но те започват да работят срещу вас, след като монтирате камерата си на статив. Системата IS очаква движение и ако камерата е твърда, тя ще се захрани обратно и ще създаде размазване. Винаги изключвайте IS винаги, когато поставите камерата си на някаква поддръжка.
J е за JPEG.webp
JPEG.webp е формат на графичен файл, разработен от Съвместната фотографска експертна група. Фантастично е да компресирате големи файлове с изображения, за да ги направите по-удобни за съхранение на карта с памет или изпращане по имейл. Но когато снимате през нощта, се нуждаете от цялото качество и контрол, който камерата ви може да събере и това прави JPEG.webp лош избор за правене на снимки в тъмното. Ако снимате през нощта, вместо това използвайте суров формат. (Вижте R за Raw).
K е за Kit Essentials
Батериите се изтощават по-бързо в студено време и когато снимате по-дълги експозиции, така че вземете напълно заредени резервни или две, за да ви видят през снимката. Необработените файлове заемат повече място на картите с памет, отколкото JPEG.webp, така че се уверете, че във фотоапарата имате прясно форматирана карта и резервна, в случай че я напълните.
Почистете лещите си, преди да тръгнете, но вземете със себе си кърпа за лещи или чиста кърпа от микрофибър, в случай че размажете филтрите или лещите си на тъмно. Мощната ръчна фенерка помага за фокусиране, боядисване със светлина и намиране на пътя към дома, но още по-важна е факела за глава. (Вижте H за горелката).
Ако имате нужда от помощ за намирането на правилната звезда, приложение за смартфон ще улесни живота ви. Planets е безплатно приложение за iOS и Android, което дава 3D изглед към небето - просто вдигнете телефона си и погледнете през екрана.
L е за дълги експозиции
За да запишете добра експозиция на вашия SLR, ви е необходимо точното количество светлина, за да достигнете до сензора. Това се контролира от три променливи: бленда, ISO и скорост на затвора. Блендата е регулируем отвор в обектива, който пропуска повече или по-малко светлина; ISO контролира светлинната чувствителност на чипа; а скоростта на затвора управлява колко дълго светлината трябва да удря сензора.
При много слаби условия единствената реална възможност е да удължите времето, през което сензорът е изложен на светлина, така че скоростта на затвора може да се удължи до няколко секунди или дори минути. При толкова дълги времена на експозиция е невъзможно да държите ръчната камера неподвижна; така че за запис на остри кадри е необходима някаква поддръжка, за да заключите камерата на място. Всичко, което се движи в сцената, ще се размие, но при слаба светлина и нощна фотография това може да се използва за творчески ефект.
М е за лунна фотография
Като най-големият обект на нощното небе, Луната е задължителен обект за всеки нощен фотограф - но вместо да разкрива лунни кратери и морета, повечето опити водят до празен бял диск, лишен от всякакви подробности. Луната е много по-ярка и много по-бързо движеща се, отколкото бихте си помислили, така че трябва да настроите внимателно, за да получите добре експониран кадър.
Ще ви трябват поне 300-милиметров обектив, но дори по-дългият е по-добре, ако можете да вземете фокусно разстояние, което е еквивалентно на 500 мм или 600 мм.
Камерите със сензори APS-C имат предимство пред пълнокадровите модели, тъй като изрязването на сензора ефективно увеличава фокусното разстояние с 1,5 пъти (така че 400 мм ви дава ефективно фокусно разстояние от 600 мм). Обективите Micro Four Thirds имат фактор на изрязване 2x фокусно разстояние …. така че настройката на обектива от 300 мм да ви даде еквивалент на 600 мм. Компактните камери имат дори по-високи коефициенти на изрязване, както и по-малките сензори - което прави някои модели за мащабиране и мостове идеални за наистина близки планове на Луната.
Когато камерата е на здрав статив, задайте основния режим на Ръчен (M). За пълнолуние наберете диафрагма f / 11 и скорост на затвора 1/125 сек, като ISO е настроен на 100. Фокусирайте с помощта на AF, но превключете на MF, за да заключите фокусното разстояние. Ако имате режим на заключване на огледалото, включете го, тъй като това ще сведе до минимум всякакви вибрации при заснемане.
Използвайте дистанционно освобождаване, ако е възможно; ако нямате такъв, задайте самоснимачката на 5 секунди, така че да не докосвате камерата, когато кадърът е заснет.
Направете своя изстрел и проверете екрана. Ако е прекалено ярко, задайте скоростта на затвора на 1/250 сек и повторно заснемете. Ако е твърде тъмно, задайте блендата на f / 8. Важното е да се използва скорост на затвора от поне 1/125 сек. Кадрирайте с включен Live View и увеличете мащаба на ръба и ще видите Луната да се появява положително на екрана!
N е за Noise
Шумът е зърнесто влошаване на качеството на изображението, което влошава фините детайли и намалява наситеността на цветовете. Той се контролира много по-добре на съвременни камери, отколкото на модели на няколко години, но докато увеличавате ISO стойността, за да направите чипа по-чувствителен към светлина, вие също увеличавате шума в изображението. За да избегнете шума при статични сцени, използвайте най-ниската си стойност ISO (обикновено 100), статив и по-голяма скорост на затвора, за да компенсирате. За движещи се обекти в мрачни условия обикновено ще трябва да използвате по-висока ISO настройка, за да получите остър кадър, но ефектите от шума могат да бъдат намалени с обработка за намаляване на шума в суров софтуер като Lightroom или Camera Raw.
O е за оптика
Няма „правилен“ обектив за нощно снимане, но фотографите, специализирани в работа при слаба светлина, често пристрастяват избора си към „по-бърза“ оптика. Това са първостепенни обективи с фиксирано фокусно разстояние и те имат по-големи максимални отвори от еквивалентните увеличения. Те са по-малко гъвкави, когато заснемате кадър, тъй като трябва физически да преместите камерата, за да промените композицията си, но те събират повече светлина - голям фактор при слаби условия. Обективът с 50 мм f / 1,8 е популярен първи избор за много фотографи, тъй като е бърз и обективите могат да бъдат много достъпни. Canon 50mm f / 1.8 струва малко над £ 100, а моделът Nikon 50mm f / 1.8D е сходна цена.
P е за рисуване със светлина
Като снимате дълга експозиция, докато светите с фенерче, можете ръчно да запалите статичен обект. Колкото по-дълга е експозицията, толкова повече време ви се налага да премествате факела си - но за да избегнете едновременно осветяване на целия обект, по-лесно е да заключите камерата на статив и да направите няколко по-кратки експонации, осветявайки обекта на части на време. След като сте кадрирали и фокусирали, превключете на MF, за да се уверите, че фокусът не се променя, и използвайте Ръчен режим със скорост на затвора 8 секунди и бленда f / 11. Задайте закъснение на самоснимачката от 5 или 10 секунди, за да ви позволи да влезете в позицията си с факела си и да възпроизведете светлината над обекта, като използвате различен ъгъл за всеки изстрел.
При условие че не премествате камерата и не променяте никакви настройки, докато правите снимките си, трябва да е лесно да ги комбинирате. Заредете всички снимки в един документ на Photoshop като отделни слоеве. Задайте всички тях в режим Lighten Blend Mode в панела Layers и всички ваши светлинни ефекти ще бъдат включени.
Когато рисувате със светлина, дръжте факела си през цялото време по време на продължителната експозиция. Това избягва създаването на горещи точки и сенки с твърди ръбове.
Q е за качество, а не за количество
При нощната фотография е най-добре да се концентрирате изцяло върху забиването на конкретен кадър, вместо да вземате торба с екипировка и да се опитвате да заснемете поредица от различни снимки. Ако условията са подходящи за звездни пътеки например, ще отнеме поне няколко часа, за да заснемете кадрите - и това е преди да започнете да обработвате. При трафик пътеки или индустриални сцени имате само кратък прозорец от около 40 минути, за да направите своя кадър, ако искате да запишете някакъв цвят в небето. И ако се заемете с проект за рисуване със светлина, лесно е да прекарате половин нощ, подготвяйки светлинните си пътеки и обработвайки резултатите.
Подходът е много различен от по-реактивните дисциплини на фотографията, където реагирате бързо на случващото се. Затова не бързайте и гледайте да направите един кадър добре, вместо да получавате скоби със средни изображения.
R е за Raw
Ще бъдете изненадани от количеството детайли, което се крие в сенките на кадрите, които правите през нощта - и най-добрият начин да го освободите е да снимате в суров формат. Този специален формат взема данните направо от сензора и ви позволява да ги обработвате по свой собствен начин, като използвате софтуер като Adobe Camera Raw (вграден във Photoshop) или Lightroom.
Освен че възстановявате детайлите в сянка, можете също да компресирате акцентите, за да разширите ефективно динамичния обхват на изображението и да регулирате цветната температура. За разлика от обикновения формат на графичен файл като JPEG.webp, цветните данни не са фиксирани в суров файл, така че балансът на бялото на вашата сцена може да бъде променен чрез просто преместване на плъзгач. Можете дори да регулирате общата експозиция, така че ако сте сготвили изстрела си, можете да увеличите експозицията, за да я коригирате.
Raw предлага много други предимства, а за слаба светлина и нощни изображения, огромната му гъвкавост ви позволява да извлечете максимално възможно качество на снимката. Ако се чувствате по-удобно с JPEG.webp файлове, започнете да снимате в суров + JPEG.webp формат. Това ще отнеме повече място на картата с памет, но все пак ще познавате JPEG.webp.
Raw Ще бъдете изненадани от количеството детайли, които се крият в сенките на кадрите, които правите през нощта - и най-добрият начин, като използвате софтуер като Adobe Camera Raw (вграден в
Освен че възстановявате детайлите в сянка, можете също да компресирате акцентите, за да разширите ефективно динамичния обхват на изображението и да регулирате цветната температура. За разлика от обикновения файлов формат на изображения като JPEG.webp, цветните данни не са фиксирани в суров файл, така че балансът на бялото на вашата сцена може да бъде променен чрез просто преместване на плъзгач. Можете дори да регулирате общата експозиция, така че ако сте изпекли недостатъчно, можете да увеличите експозицията, за да я коригирате.
Raw предлага много други предимства, а за слаба светлина и нощни изображения, огромната му гъвкавост ви позволява да извлечете максимално възможно качество на снимката. Ако сте повече
DSLR, CSC и дори някои компактни устройства от висок клас имат способността да заснемат сурови файлове. Въпреки че осигуряват същите предимства, всеки производител има свой собствен тип.
S е за пътеки Star
Докато земята се върти по оста си, всички звезди изглежда се въртят около определена точка. Начертайте линия от южния полюс през северния полюс и я удължете в пространството и тази точка на въртене е заета от определена звезда - Поларис. С Поларис в кадъра и достатъчно дълга експозиция можете да запишете движението, защото звездите бавно ще се извиват и ще станат светлинни ивици, а не точки.
Наистина дългите експозиции от няколко часа правят това невероятно зрелище, но обикновените SLR сензори не са проектирани да бъдат изложени за толкова дълги периоди. За по-добри резултати е по-подходящ „изблик“ на по-кратки 30-секундни експозиции; резултатите се смесват като слоеве във Photoshop. С всички отделни картини, подредени една върху друга, режимът Lighten Blend Mode се прилага за всички слоеве, с изключение на този в долната част на стека. Това добавя всички по-ярки пиксели заедно, превръщайки късите ивици в дъги светлина.
За да се избегне натискането на затвора на всеки 30 секунди за час или повече, обикновено се използва интервалометър. Това автоматично задейства камерата в предварително зададен интервал от време, така че можете да я оставите, за да продължи с правенето на снимка.
T е за статив
Що се отнася до нощното снимане, няма заместител на качествения комплект пръчки. Независимо дали снимате нощното небе, улична сцена или нарисуван със светлина натюрморт, статив прескача опашката на всеки друг аксесоар: нищо друго не ви предлага по-креативни възможности. Ако теглото, големият общ или общ коефициент на използване на статива ви притеснява, помислете за него като за неразделна част от вашия фотоапарат, а не като за отделен комплект.
Ако все още нямате статив, поставете го в горната част на списъка си с желания и купете най-добрия модел в пълен размер, който можете да си позволите. Професионалните алуминиеви стативи с глави започват от около 130 британски лири - сравнително малка цена за предлагания творчески потенциал.
U е за недоекспониране
Повечето нощни снимки са недоекспонирани със спирка или дори две, защото ние преценяваме експозицията, заснета, като използваме изображението на LCD екрана за справка. Тъй като очите ви се приспособяват към тъмното, екранът изглежда много по-ярък, отколкото е в действителност, така че е обичайно да се подготвя всичко.
За да получите по-добри експозиции през нощта, погледнете дисплея на хистограмата заедно с изображението.Ако графиката спре около две трети от пътя, отворете блендата или удължете скоростта на затвора, докато не е близо до дясната страна. Може да изглежда твърде ярко на място, но по-късно няма да бъде на компютъра ви.
V е за превозни средства
Атрактивен поток от глави и задни светлини е задължителен за всеки фотограф: заснети с помощта на дълга скорост на затвора, светлините на автомобила змия в цветна река. Снимането от гледна точка като пешеходен мост е лесен начин за улавяне на пътеки за движение; но за най-добри резултати стигнете там веднага след залез слънце, когато все още можете да уловите някои детайли и цвят в небето.
Използвайте статив, за да поддържате фотоапарата неподвижен, и го настройте в ръчен режим. Започнете с бленда f / 11 и скорост на затвора 10 секунди, когато вашият ISO е настроен на 200, но бъдете готови да коригирате настройките за яркостта на небето и потока на трафика.
W е за Wrap up warm!
Няма да повярвате колко студено можете да снимате на отдалечени места. Когато се разхождате от място на място, ще генерирате малко телесна топлина, но след като започнете с дълги експозиции, ще бъдете почти неподвижни.
Носете много слоеве, гарнирани с ветроустойчиво яке. Пухеното яке е още по-добро: това е ефективно спален чувал с ръкави. Носете тънък чифт ръкавици за сръчност, когато настройвате настройките на фотоапарата си, плюс дебел чифт, за да преминете отгоре, когато чакате края на експозициите. Носете шапка, за да запазите главата си топла, и хвърляйте дебели чорапи: няма нищо по-лошо от това да изтръпнете на пръсти!
X е за X-sync
Светкавиците могат да добавят допълнително измерение към нощните снимки, но има таван на скоростта на затвора, която можете да използвате. В огледално-рефлексния фотоапарат затворът е като ролетна щора: ако се движи твърде бързо през сензора, когато се задейства пистолетът, няма да има достатъчно време, за да изложи цялата рамка на светлината. X-sync е максималната скорост на затвора, която вашият фотоапарат може да използва с изгаряне, и обикновено е 1/200 сек или 1/250 сек, в зависимост от модела на вашата камера. Всичко до тази скорост ще се оправи, но надвишете вашата X-синхронизация и ще видите черна лента, която закрива част от картината. Проверете ръководството си, за да разберете скоростта на X-Sync за вашия фотоапарат.
Y е за Вас!
Ако искате да си направите селфи в научно-фантастичен стил, след като се стъмни е моментът да го направите! Няма край на проекти, включващи вас, монтирана на статив камера и мощна факла, но проста настройка, която дава впечатляващи резултати, е изстрел със задно осветяване. С огромни сенки, изпълняващи ролята на водещи линии във вашия силует, плюс ореол на осветление на джантата, за да изрежете фигурата си от тъмнината, това е задължително за всеки фотограф.
Намерете добро, тъмно място, като парче гори. След като сте композирали своя кадър, решете къде ще застанете. За да се съсредоточите върху това разстояние, залепете факела си до кръста до стойка или статив; след като сте се фокусирали върху него с помощта на AF, превключете на MF, за да заключите фокуса. Маркирайте мястото, след което поставете факела си по-далеч, така че да е в средата на кадъра и да свети директно към камерата.
Използвайте ръчен режим, изберете ISO 100 и задайте скорост на затвора 15 секунди и бленда f / 5,6. Използвайте самоснимачката със закъснение от 10 секунди; след натискане на затвора отидете до маркировката си и заемете избраната позиция. Останете възможно най-неподвижни, докато експозицията приключи и проверете резултатите. Ако е твърде тъмно, увеличете ISO на 200 или 400 и опитайте отново. След няколко опита ще имате грандиозно селфи, направо от блокбъстър филм!
Z е за Zoom burst
По-дългите времена на експозиция, включени в нощното снимане, ви позволяват да проявите творчество, като преместите камерата или промените фокусното разстояние, докато затворът е отворен. Ако завъртите пръстена за мащабиране, докато се прави експозицията, източниците на светлина ще станат петна и ивици; можете да променяте ефекта в зависимост от използваното увеличение или с движенията на камерата.
За гладки резултати започнете движението на мащабиране, преди да натиснете бутона на затвора, и продължете мащабирането след приключване на експонацията. При по-дълги експозиции от няколко секунди можете също да „разклатите“ ефекта, като многократно увеличавате и спирате, докато затворът е отворен. Резултатите са абстрактни и непредсказуеми, но дават съвсем различен начин на виждане на света.
• Астрофотография: ръководства, съвети и видеоклипове за получаване на най-добрите ви снимки
• Инструменти за астрофотография: най-добрата камера, обективи и съоръжения за снимане на нощното небе
• Най-добрите очила и бинокли за нощно виждане