Ако удряте улиците с вашия фотоапарат, ние сме тук, за да ви помогнем да подредите шансовете във ваша полза и да заснемете зашеметяваща улична фотография. Така че, преди да започнете да удряте тротоара, седнете и усвойте този съвет, за да превърнете щракащите снимки в несъмнени кадри, достойни за споделяне в социалната мрежа или висящи на стената ви.
Вече разгледахме най-добрите обективи за улична фотография и как да извлечем максимума от тях в първата част на нашето ръководство, така че сега е време да разгледате настройките си. Преди да започнем обаче е важно да отбележим, че настройките работят по различен начин от човек на човек и в рамките на различни стилове и жанрове.
Ако снимаме портрет отблизо, вероятно ще използваме различни общи настройки, отколкото ако просто се лутаме да търсим снимки, пълни с контраст. Така че използвайте ги като отправни точки и не се колебайте да прецизирате и ощипвате всичко, докато продължавате през фотографското си пътуване.
Настройките, за които ще се позоваваме, се отнасят до редица неща: режими на шофиране, измерване, профили на картина / цвят, баланс на бялото, приоритети на снимане (автоматично, ръчно, затвор и бленда) и автоматично / ръчно фокусиране, заедно с няколко други персонализируеми опции извън тези.
Уличната фотография понякога може да се почувства трудно, а друг път да усети абсолютен бриз. Има подобно усещане за мен, когато спортувам; колкото повече тренирате, толкова по-добре ставате - но винаги има почивни дни, в които нещата просто не вървят по план. Съвременните камери обаче имат толкова много високо настроени опции и настройки, за да можете да си осигурите предимство в игралното поле.
Увереността в камерата и настройките ви ще ви позволи да се доверите на камерата си и да започнете да снимате страхотни снимки, без да се задълбочавате постоянно в менютата, когато нещата не се чувстват така, както вървят по вашия начин. Нека започнем, като разгледаме приоритетните режими на снимане.
Снимане с приоритетни режими
Автоматично
Някои хора го мръщят, но ако тепърва започвате да снимате, можете да отидете с пълен автоматик. Не винаги ще предлага перфектната настройка, но през повечето време ще ви осигури достойни експозиции - и, което е важно, ще ви позволи да се съсредоточите върху композицията и улавянето на решаващите моменти, вместо да се борите с настройки.
Автоматичният режим почти ще се погрижи за всичко, що се отнася до основите на експозицията на блендата, ISO и скоростта на затвора. От време на време ще обърква нещата; може би снимате някого на страхотен мотоциклет, когато той минава, а Auto може да поддържа ниското ви ISO на около 100 и да избере бавен затвор от 1/30 сек, което води до размазан човек на мотор - не е идеално.
Auto прави образовани предположения въз основа на това колко ярка е сцената, а не какво всъщност се случва в нея. По-голямата част от времето ще бъде добре, но докато напредвате, можете да започнете да вземате решения вместо камерата.
Приоритет на блендата / затвора (полуавтоматично)
Първоначално те могат да изглеждат като леко объркващи режими, но мислете за автомобила като за каране на колело и с двата стабилизатора, а тези режими като с прикрепен само един от тях. Вероятно ще преминете към полуавтоматично, когато пълното автоматично вече не работи достатъчно добре за вас, тъй като това е половин път до пълен ръчен. Това е режимът, който използвам 99% от времето, тъй като уличната фотография понякога може да се нуждае от бързи отговори - така че пълното ръководство може да ви остави да бъркате и да пропуснете страхотен кадър.
В полуавтоматично състояние можете сами да зададете или диафрагмата, или скоростта на затвора, а камерата ще се погрижи за останалото. Да приемем, че сте фен на красиво размазания фон; можете да настроите диафрагмата си на възможно най-широката (като f / 1.2 или f / 1.8) и след това фотоапаратът правилно подбира правилната ISO и скоростта на затвора.
Причината да използвам полуавтоматична по-голямата част от времето е, че съм склонен да снимам движещи се обекти, като хора или автомобили, или дори може би аз съм този, който се движи покрай автобус или влак. Склонен съм да настроя диафрагмата си широко отворена и да завъртя ISO на около 800-1250. Това винаги ще ме оставя с по-бързи скорости на затвора, така че хората са ясни и остри. Причината, поради която не оставям високия си затвор, е, че това често може да изтласка ISO до 6400 и по-горе, което води до твърде много шум в крайното изображение за моя вкус.
Пълно ръководство
Ако от известно време снимате полуавтоматично, тогава скокът до пълното ръчно наистина не е толкова голям. Особено когато смятате, че не е много често да се налага да променяте и трите си основни настройки на експозицията наведнъж.
Нека си признаем, по-голямата част от нас са склонни да снимат с отворени обективи възможно най-широко (защото това е, което сте платили) и често нашият ISO остава доста постоянен, освен ако не преминете от една огромна крайност в друга (като да преминете от отвътре навън). Така че наистина всичко, което остава, е да наблюдавате скоростта на затвора през по-голямата част от времето.
Снимането в ръчен режим е доста лесно, ако се намирате в постоянна среда, например в облачен ден или на закрито, където горните светлини не се променят, така че защо не го опитате. Също така сме благословени с толкова високи динамични обхвати на повечето съвременни камери, че дори и да се объркате малко, има голяма промяна, която можете да коригирате в експозицията след публикуване.
Когато снимате ръчно, ще откриете, че набирателите на блендата и скоростта на затвора са добре позиционирани за бързи промени по време на снимане. ISO обаче често може да бъде погребан в меню или комбинация от щраквания върху бутони. Така че може би е разумно да преназначите контрола ISO на леснодостъпен бутон.
Режими на измерване
Обикновено има три или четири начина фотоапаратът ви да разпознае сцената, в която снимате, и да приложи правилната експозиция (имайте предвид, че това не се отнася за снимане на ръка, освен да служи като ориентир). Отново няма правилно или грешно; може да изглежда, че вършат много подобна работа, но всеки има фини разлики:
Мулти
Разделя сцената на отделни зони, така че камерата да разпознава сложни сценарии. Ефективно за повечето сценарии на заснемане, с които най-вероятно ще се сблъскате, но понякога фотоапаратът ви може да бъде подведен или недоекспониран, ако в кадъра има доминиращо количество бяло или черно.
На място
Позволява ви да правите селективно отчитане на експозицията, само от малка част от кадъра (обикновено вашата фокусна точка). Направеното на място четене от обекта, който искате на фокус, гарантира, че те са единственото, което влияе върху експозицията. Това е режимът, който използвам през по-голямата част от времето, тъй като е добре, ако небето стане светло или сенките станат черни, защото основният ми обект винаги ще бъде изложен, както пожелая.
Средно (матрица)
Това може да бъде много прост и ясен начин за измерване на сцена, когато сте в приятна равномерна светлина и не работите със сцена, която включва твърде много драстични сенки или акценти. Това е, за всички намерения и цели, „автоматично“ на режимите на измерване. По-основна версия на многоизмервателния режим.
Претеглено в центъра
Подобно на средното измерване, камерата измерва от целия кадър, но поставя по-голям акцент върху центъра - с предположението, че тук вероятно се крие основният обект. Което е доста предположение! Така че, централно претегленият режим на измерване е може би най-малко използваният от основните налични опции.
Един от най-добрите начини да ги изпробвате е да залепите камерата си на статив в напълно автоматичен режим. След това изстреляйте четири изображения, по едно от всеки режим, и вижте кое е най-подходящо за вашия стил. Възможно е да не забележите особена разлика в две или три от изображенията, но едно често изглежда значително по-различно от останалите. Често превключвам между Spot и Average / Matrix в зависимост от обстоятелствата.
Режими на шофиране
Отново има няколко опции, които ви позволяват да заснемете или само един кадър, или да заснемете множество изображения в една секунда. Аз лично мисля, че има известна доза усъвършенстване и достойнство при снимането в режим на единичен изстрел; във филмовите дни мнозина не можеха да си позволят да снимат повече от един кадър на всеки няколко минути, камо ли да се опитват да изстрелят 15 изстрела с едно огъване на пръста на спусъка!
Снимам в режим на единично изображение, тъй като това ми позволява да оценя сцената и да се концентрирам върху това страхотно изображение. Ако излизам да снимам за няколко часа, няма да се върна с много повече от около 40 или 50 изображения - просто няма нужда. Разбира се, съществуват и високоскоростните режими на серийно изстрелване, но това наистина ще завърши с това, че сте седнали на компютъра си много по-дълго, отколкото е необходимо да преглеждате дубликати.
Оставете тази настройка за фотографите за спорт и дива природа, които трябва да заснемат много изображения, за да имат последния пазач. Що се отнася до уличната стрелба, наистина става въпрос за качество над количество.
Картинни профили
Много от нас избират да снимат в RAW тези дни. Най-добрите карти с памет - и особено най-добрите CFexpress карти - опаковат толкова много място за съхранение, че получавате много по-голяма творческа свобода, като снимате JPEG.webp, както и RAW.
Когато избирате „поглед“ с картинни и цветни профили, това се отнася само за гърба на вашия фотоапарат и JPEG.webp файловете, които той изплюва - и в 99% от случаите използвам само JPEG.webp файлове, така че получаването на изображението направо в камерата не е важно само за тези финални изображения, но също така ми дава възможност да видя какво снимам по пътя.
Често моят екран е настроен на черно-бял и с настройки на контраста, настроени да съответстват на това, което бих искал да изглежда крайното ми изображение. Красотата на едновременното заснемане на RAW и JPEG.webp е, че винаги можете да създадете цветно изображение от неограничения си „негатив“, ако не харесвате моно, когато стигнете до етапа на последваща обработка.
Много камери вече позволяват да се съхраняват множество „погледи“ в готовност, докато снимате в движение. Имам няколко, между които обичам да ходя, в зависимост от това, което снимам - „Улица“, „Редакция“, „Всеки ден“, „Ярко“ и т.н. Ако камерата ви няма тези опции, тя поне ще ви позволи да контролирате неща като контраст, наситеност и рязкост, за да получите достоен външен вид в камерата. Прекарването на известно време в тяхната настройка си заслужава времето.
Бял баланс
Това е друга настройка, която се опитвам да получа правилно в камерата. Разбира се, заснемането на RAW лесно ще ви позволи да промените това по-късно - но защо просто не го направите така, както искате, докато правите снимките си? Балансът на бялото също влияе на вашето изображение, когато снимате черно-бели изображения. Това е само фино, но опитайте да регулирате баланса на бялото в публикацията на някои от вашите моно снимки, за да видите промяната.
За улична фотография съм склонен да я задам или на слънчева светлина, или на облачно, или около 5800 000 по скалата на Келвин. Автоматичният баланс на бялото ще ви свърши достатъчно прилична работа, за да го направите правилно, но отново, ако поемете пълен контрол, той ще осигури по-голяма последователност. Камерата ще измести баланса, за да съобрази тоновете на кожата, зеленината, температурата на светлината, небето и други - така че ако го оставите в автоматичен режим, очаквайте да направите много корекции след факта.
Както при всички аспекти на снимането, това е постоянен компромис между последователността и спонтанността; оставянето на всичко автоматично ще гарантира, че винаги ще трябва да насочвате камерата и да натискате затвора, за да можете да се движите със скоростта на мисълта. За да поемете творчески контрол обаче, ще трябва да манипулирате неща като блендата и скоростта на затвора.
Започнете с тези общи настройки и внимателно преминете към по-ръчно управление, за да видите какво ви харесва. Не забравяйте, че не се опитвате да впечатлите никого; стига това, което правите, да работи за вас и да получавате снимките, които искате, това е всичко, което има значение!
Най-добрият обектив за улична фотография
Най-добрите лещи за палачинки
Най-добрата огледална камера
Най-добрата камера на Fujifilm
Най-добрата камера на Olympus
Най-добрият фотоапарат Nikon
Най-добрата камера на Canon
